Interjú az esővel

Ha a Messner ötlete a magazinok, könyvek és televízió információin alapul, akkor megváltozik. A Castel Castel Castel Irdiano üres csarnokában - a dél-tiroli hegymászó által alapított öt múzeumot a Reinehold Messennerrel folytattuk. Egy 65 éves férfi ült előttünk, aki saját hitét teremtette, és soha nem félt a tények szemébe nézni, és azokat, akik a saját hibáira mutattak rá. Igazságtalan, hogy csak egy hegymászója először meghódította a bolygó mind a 14 nyolcezezerét: mielőtt az első lépést a Himalájában, nem volt egy érzés az Alpokban és a Dolomitokban. A Himalájai Időszak befejezése után Antarktiszon és Grönlandon utazott, egyedül a Gobi sivatagban, aki tartósan dolgozott az Európai Parlament tagjainak, és most a hegymászás múzeumok létrehozásával foglalkozott.

És mégis, a Messner széles hírnevet kapott a hegymászók miatt a Himalájaiban. A világon a mászónak nincs olyan hírneve, mint Messner, és alig tudja megismételni sikerét a jövőben.

- Hogyan kezelheti a dicsőség és a felelősség terheit, amely a világ leghíresebb mászójának címét adja meg?

A hírnév nem feltétlenül jelzi a magas mesterséget. Nemcsak az én mászó eredményemre is ismertem. Közszereplő vagyok, és vonzom az emberek figyelmét. Mindezek, a legfontosabb számomra a saját életem. És nem igyekszem vezetővé válni, megpróbálom kielégíteni valaki vágyait, vagy a nyilvánosság egészét. És nem keresi követőket.

- ez azt jelenti, hogy népszerűen nem?

Nem. Nem vagyunk felelősek azokért, akik bálványaikat teszik. Nem vagyok felelős azokért, akik akarnak, de nem tudom.

- A hegymászókat szabad embereknek, sőt önzőnek tekintik. Úgy érezted, hogy a szabadságod korlátozott?

Mászóként mindig felelősségteljesnek éreztem magam, aki számomra számít: gyermekek, feleség, szülők. . A hegymászás egy archaikus világ, szabálytalanság nélkül, és ezért a hibaár nagyon magas. Anarchia uralkodó körét arra kényszeríti a hegymászó, hogy az életétől függetlenül reagáljon. Minden összetett mászás halálos, és ebben az értelemben a hegymászás mélyen önző.

- és csak azért jöttél, hogy korlátozza magát, mert nyilvános alak?

Igen, híres ember vagyok, és ez korlátozza a korlátozásait. De megbékéltem ezzel, mert ez a tény nem korlátozza a választásomat. Érdekel, hogy kevés tapsolj vagy dicsekedj. Beszélek a rostrumról, írj egy könyvet, vagy lövöldözni egy filmet, szeretnék értékelni egy adott síkban. Nem kell, hogy csak tőlem készítsek el sokféle lényt, mert meglátogattam mind a nyolc ezer tetejét.

. Miért mondtad azt?

Az egyik az első, aki véget vetett a "hősi" hegymászásnak, amely lendületet szerzett a 20. század első évtizedeiből Olaszországban és Németországban (az európai fasizmus bölcsője). Nemcsak túlélte a második világháborút, hanem a mai napig is megtalálta. Én voltam az első, aki kijelentette, hogy "nem szándékoztam emelni a zászlókat a tetején. Az orrszövőm az én zászlóm ". Ezért bírálták és sértették őket. Én is nem tartottam be azt a véleményt, hogy a hegymászó, aki meghalt, amikor mászás automatikusan a hős lesz. A hegymászó halála tragédia. Se több se kevesebb. És az egyetlen dolog, amit meg lehet tenni a halottak számára, az, hogy segítsenek szeretteiknek.

- azt írta, hogy egy bizonyos ponton úgy érezte, hogy "fáradtság" érezte a zsebét a nyolcezrezerre. Mint okozott?

Úgy éreztem, hogy a kihívások és a lehetőségek nem voltak ugyanazok. A Swid-Rise Hegymászás használatával kezdtem használni a naplementében az úgynevezett "korszak a hódításokat". Az én generációm, valamint a Bonington generációja arra törekedett, hogy bonyolultabb útvonalakon vagy szerencsétlen falakon mászjon. Igen, célunk a legmagasabb csúcs volt, de bizonyos korlátozásokkal: minimális felszerelés, összetett útvonal. Ez a hegymászás, amelyet egész életemben népszerűsítettem. 1970-ben megpróbáltam egy nehéz utat kombinálni a Nang Parbat hagyományos csapat taktikájával. 1975-ben választottam egy másik lehetőséget a hasherbrum i: komplex útvonal és egy partner (Peter Habler). 1978-ban egy szóló mászást tettem a Nanga Parbat-on és ugyanabban az évben, a Peter Hablerrel együtt, rugalmatlan mászást tett az Everestre. Évekkel később mindkét hashbrum (Peter Higler) áthaladása volt. Ezután nem volt más választásom, mint hogy összegyűjtsem mind a nyolc ezer gyűjteményét, de ez nem volt az eredeti célom. Igazság szerint, miután sikerült három felemelkedést készíteni az év során, azt hittem, hogy megzavarhatom az emelést mindannyian. És én is befolyásolta az a tény, hogy sok fiatal hegymászó "sétáltam utána".

- Az utolsó hegy, Lhotsze (1986) fordulóponttá vált. Mi volt az oka? Az az érzés, hogy a cél közel van, vagy valami más?

Nyilvánvalóan értettem, hogy befejeztem a nyolc -thoustandhs-ot, eldobtam a sajátomat, amit magamba tettem. És a fejemben új célok már kialakultak. A Lhotsze címerén, minden szélre nyitva állva kockáztattuk, hogy megdöbbent a hegyről. Partnerem, Kammerlander, ragaszkodott ahhoz, hogy folytassa az emelkedőket. Ez az utolsó emelkedés egyidejűleg felszabadult, és a problémám, mert tizenhat évig nem vettem részt semmit. Az expedíciók előkészítése minden időm elnyelt, főleg mivel magam kellett tennem: a logisztikától a szponzorok kereséséig. A szülők nem fogadták el az ötletem, hogy az utazás a lengyelekre, és nem találtam senkit, aki velem megy. Talán az emberek nem vették észre az esemény skáláját, és talán féltek. Kényszerítettem, hogy a semmiből kezdjem, amíg el nem mentem a szakemberekhez, és megfelelő társakat találtam.

- A média nem elegendő figyelme negatívan befolyásolta az új projekteket? Nyilvánvaló, hogy a Himalája legmagasabb csúcsai jobban érdekelnek a nyilvánosság, nem pedig a pólusok?

Hosszú ideig csak az ellenkezője volt: volt egy verseny a pólusra, és senki sem gondolta a nyolc ezredét. A helyzet megváltozott az 50-es években, amikor a britek hatalmas pénzeszközöket fektettek, és akik elveszítették az embereket ebben a versenyben. Nem kaptak, sem északi, sem déli pólusokat. Nem maradtak semmi, hogyan vonzhatják a szemüket az Everestbe. A bejelentésükből, és megjelent a "harmadik pólus" kifejezés. A sikeres emelkedés után az Everest iránti érdeklődés észrevehetően elhalványult, de más csúcsok maradtak. Ezért az országok új versenyt indítottak a nem meghívott nyolc ezredért. A mai napig érezhetjük a verseny visszhangjait. Sajnos csak néhány ember rájött az expedíciók értékét az Északi-sarkvidékre és az Antarktiszra. Azok az emberek, akik ezeket a kontinenseket írták, hidegen tették, érzelmek nélkül, kiadványaik nagyobb valószínűséggel technikai jellegűek voltak, és a lelkek zárt maradtak.

- A szponzorok befolyásolják a mászás tárgyak választását? A hegymászók figyelmen kívül hagyják -e a szponzorok kedvelésének vágyát?

Mivel nincsenek szabályok, mindenki szabadon vállalhat olyan kockázatot, amelyet szükségesnek tart. Nem veszem másokat, hogy megítéljem. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szponzoroknak szenzációra van szükségük, és stimulálják a "hangos" mászást. A profi mászónak képesnek kell lennie arra, hogy optimális tárgyakat válasszon, és ellenálljon a külső nyomásnak.

- Tudod, mi a vereség keserűsége. Hogyan kezelte ezeket a helyzeteket, és amit tanultál?

Minden profi hegymászó hasonló volt. Egy személy megtanulja a vereségeket, nem győzelmet, ahogy úgy tűnik. A helyzet helyes értékeléséhez tudnia kell a korlátját, és csak a gyakorlatban határozhatja meg. Tizenhárom ezerödik, és azt akarom, hogy mászóként emlékezzenek rá, az áldozat a legtöbb kudarc. A rekordok nem érdekeltek. Ha nem sikerült Dhaulagiri, Makalu és Lhotse, hosszú ideig már meghalt. Szeretem a kihívásokat, de időben visszavonhatok.

."Ennek ellenére a hírek rendszeresen találkoznak a kapcsolatok permetezésére és a hegymászók halálához vezetett,. Ilyen helyzetekben a legmagasabb feszültség pillanataiban az ember megmutatja valódi lényegét, inkább az ösztönöket irányítja?

Ha valaki barátokkal megy, akkor mindent megtesz, hogy megmentse őket. Az útvonalon ezer ember jelenléte radikálisan megváltoztatja a helyzetet. Például a metróban, ahol sok ember, de ugyanakkor mindenki önmagában. A nehéz környező feltételek kialakították a hegyekben zajló viselkedési szabályokat: kölcsönös segítség, szolidaritás. De milyen gyakran tanulunk azokról az emberekről, akik egyedül haltak meg a lakásaikban, és csak egy idő után találtak meg. Vagy milyen gyakran hagyja abba, hogy megkérdezze a járdán ülő személy állapotát? A városi kultúra a versenyre és az egyéni sikerre irányult, ma a hegyekbe jött. 2003 -ban az Everest alaptáborában voltam, és két órát vettem igénybe az első sátorból az utolsóig. Nem kell próbálnom találni két barátot - az emberek nem tudták, ki él a szomszédban. És mindannyian egy útvonalra mennek.

. Hogyan befolyásolta ez a tragédia a hegymászáshoz való hozzáállását?

Günther halála az életemben a legnagyobb szerencsétlenség. Abban a pillanatban rájöttem, hogy a "Elbow érzése" meghalt a hegyekben. Már a tetején világossá vált, hogy nagyon kockáztatunk, és a leszálláskor egyszerűen nem volt választásunk. A szüleim számára ez egy heves blow - a hegymászó közösség bírálta, és bizalmatlanságot tett ki. Az expedíció vezetője azt hitte, hogy meghaltam, és a visszatérés után meg kellett magyarázni, mi történt magával és másokkal. Visszatérésem után az események verziója szétesett, mert azt hitte, hogy lehetetlen leszállni a nanging parbatából ilyen körülmények között. Nem szűnt meg, amíg a Günther maradványait felfedeztem. Harmincöt évvel később, az összes spekuláció ellenére megerősítette a szavakat.

- A Sosmosba induló repülés után Juri Gagarin azt mondta, hogy nem látta ott Istent. Mit látott a bolygó legmagasabb tetején?

Azok az emberek, akik úgy vélik, hogy az Everest tetején közelebb van Istenhez, tévedve. Ha ilyen dolgokról beszélünk, akkor nincs különbség az Everest és az Egyesült Államok között. A túlvilág vagy Isten, mindez rajtunk kívül létezik. Tisztelettel kezem az utóélet elméletét, de nincs jogom, sem bátorság, hogy beszéljek róla. Csak rajtunk kívül van!

-Egyszer azt írtad, hogy egy igazi kaland nem garantálja a hazatérést. A Rynechold messen értékei vannak?

Az élet nem értékeli az a tényt, hogy a kútra vagy a kockázatveszteségre helyezi. A kockázat egyszerűen telített. Ezenkívül a metropolisz életében gyakran veszélyesebb, mint az Everest mászása. Ezer évvel törődünk a saját biztonságával, de a bizonytalanság kinyitott érzése megakadályozza, hogy növeljék minket.

- Ahogy értékeli tevékenységeit az Európai Parlamentben?
Pozitív, bár rájöttem, hogy ez nem az enyém. Megértettem egy fontos dolgot is: Ma szükségünk van az Egyesült Európára, mint még soha. Nemzeti érdekvédelem - hiba. Most, hogy Európa sok kérdésben található az élvonalban: ökológia, társadalmi szféra és biztonság. Ez a mi Trump -kártyánk a játékban más országokkal.

- A "Mein Leben Am Limit" könyvben azt is írta: "A boldogság soha nem okozott kényelmetlenséget".

Úgy gondolják, hogy a boldogság unalmas. Hasonló helyzet a dolog tudásával és birtokában. Sokkal érdekesebb, hogy felépítse a boldogságot - tervezze meg és keresse meg.

. Ön választotta az utat, elhagyja a hazáját, és elment a "nagy" világba. A hegyeket választottad. A múzeumok létrehozásának tevékenysége a "kis" világba való visszatérés? A kör zárva van?

Szerencsém volt, hogy elhagytam ezt a zárt földet, amely a mai napig megmarad. Visszatértem a világ ötletével, és akciótervet akarok kínálni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy együtt éljünk. Mindenekelőtt azt mondtam: „A dél -tirolok nem olaszok, nem az osztrákok, és nem a németek. Mi vagyunk az európaiak."Ha elfogadjuk ezt az elképzelést, hamarosan példát kapunk más európai régiókra. Korábban az ilyen beszédekre rúgnék ki a közösségből. De ma fokozatosan, ötleteim (és Alex Langra) elkezdődnek.

Nincs pihenés ..

Megszállottság, rögeszme

Áram a határ mentén

Elpusztult kép

Három hegyi gazdaságom van, és segítségükkel bebizonyítom, hogy egy helyi, hiteles gazdaság működhet. Nincs szükség hatalmas befektetésekre, hogy függetlenek legyenek és példát szolgáljanak. A megértésem szerint a politika.